Mallinnus on toimintaa, jonka malli , joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa arvostamaan tuotteiden muotialan. Mallinuket käytetään ensisijaisesti edistäminen sekä vaatteiden , muodikkaita asusteita ja kosmetiikkatuotteet . Vesikulkuneuvon, yksinomaan naisten aluksi todella alkaa keskellä XIX : nnen vuosisadan aloitteesta Charles Frederick Worth . "Asentaja" ja "kaksinkertainen", termi "malli" ei ala käyttää vasta, kun XX : nnen vuosisadan. Sitten tehdään ero staattisen "mallin" ja liikkuvan "mallinuken" välillä, mutta muotialalla on nykyään säilytetty termi "mannekiini" vain yleisellä tavalla.
Taiteellinen malli , joka aiheutuu suunnittelija, taidemaalari tai kuvanveistäjä anonyymisti on origossa ammatin. Ensimmäiset mallit ovat peräisin muinaisesta Kreikasta ; vuosisatojen ajan nämä mallit ovat olleet suosittuja kehon tietyille osille. Klo kynnyksellä XX : nnen vuosisadan valokuvaus, erityisesti muoti valokuvaus , horjuttaa tilan malli ja "julkisuudessa, se [on] korvattu malli" .
Siihen asti kukaan ei tarvinnut elävää mannekiinia. Kaupallista muotia ei ole, se on varattu aristokratialle ja räätälit tai ompelijat vastaavat vaatekysyntään asiakkaan toiveiden mukaan. "Asentajat" on Rose Bertin pidetään ensimmäisen elävän mallinuket. Keskellä XIX : nnen vuosisadan Charles Frederick Worth keksi huippumuotia ja veneet muotisuunnittelija ; hänen on sitten esitettävä saavutuksensa. Ensimmäinen malli, joka kävelee ja esittelee wc: tä, on pariisilaisen putiikin, Marie Vernetin, myyjä. Hänestä tuli ammattimainen malli auttaakseen Worthia, jonka kanssa hän meni naimisiin, siirtyen siten sovituksen nimettömyydestä hänen tehtävänsä tunnustamiseen. Couturierin maineen vahvistamiseksi Marie Vernet-Worth käyttää luomuksiaan julkisesti, kilpailuissa ja muissa sosiaalisissa tapahtumissa. Heti markkinoinnissa luomuksia tulee tarpeelliseksi, mannekiini kulkueeseen tai mallin kuva on tärkeää kaikille vaatteita taloja. Worthin toiminta leviää nopeasti: hänen vaimonsa kouluttaa muita työntekijöiden, myyjien tai työntekijöiden joukosta valittuja malleja, hänen paraateistaan muutetaan suosittuja koko Pariisin silmälaseja . Historia muistaa Worthin mallinnusammattilaisena.
Alun perin malleja kutsuttiin "ulkonäöltään, koska heidän täytyi näyttää asiakkailta" , Sylvie Lécallier täsmentää: Niillä on oltava sama rakenne kuin asiakkailla, jotta wc: t yksinkertaisesti "esitettäisiin" ja suoritettaisiin varusteet. Kauneuden tai yksinkertaisesti rekrytoinnin fyysiset kriteerit ovat edelleen epäselviä. Nämä mallit ovat asiakkaiden, "jotka voivat ohjata heitä haluamallaan tavalla " , mukaan couturieriin, jonka puolesta he työskentelevät.
Nämä "samankaltaiset" eivät mainosta ammattiaan, jota pidetään häpeällisenä; termi "malli" alkuun XX : nnen vuosisadan pysyy slangia. Marie Vernet oli hyväksytty aikanaan, koska hän oli couturierin vaimo; mutta mallinnus liiketoiminta, joka on elää kehonsa vasten palkkaa, on varattu luokissa, verrataan prostituutioon ja herättää halveksuntaa asti loppuun XIX : nnen vuosisadan. Malli on kuitenkin vaatimaton: tupet tai trikoot , usein mustassa taftissa, piilottavat kaiken alastomuuden ja säästävät mekot lialta. Viime kädessä näiden mallien tulevaisuus on "ilman suurta toivoa kunniasta. "
Alussa XX : nnen vuosisadan niiden tulevaisuus on valoisampi. Mallinnuksen perusteet ovat vakiintuneet ja sen käyttö leviää laajemmin: hoikka malli liikkuu rauhallisesti asiakkaiden edessä , koskaan puhumatta tai tuijottaen heitä. Jo aktiviteetissa vuorotellaan paraateja muotitalojen salonkeissa tai joskus kilparadoilla sekä poseerauksia kuvittajille . Ahdasta olohuoneesta malli menee suurempiin huoneisiin. Ammatti muuttuu siirtymällä yksinkertaisesta "esityksestä" "esitykseen", jossa mallin on saatava luominen elämään näyttelijän tavoin: "mallin on omaksuttava pukeutumisensa henki ja näytettävä hahmoa, otettava rooli" . Paraatien ensimmäiset ohjelmat tulostetaan. Ulkonäkö, fyysiset kriteerit kehittyvät ja malleista tulee "kauneuden ihanne" : viiva on pystysuora, pieni rinta ja vyötärö ohut , korsettinen .
Paul Poiret katsoo, että malli on "nainen, jonka on oltava enemmän nainen kuin naiset" . Hän ymmärtää, että mallinnusammattia parannetaan. Gabrielle Chanel on ensimmäinen, joka todella kiinnostaa malliensa kuvaa ja valitsee ne mahdollisimman paljon kuvaansa eikä epäröi kouluttaa itseään, mutta maksaa heille erittäin huonosti. Kuten Chanel teki jonkin aikaa myöhemmin, 1920-luvulla, couturier Jean Patou meni Yhdysvaltoihin etsimään tyttöjä "korkeita, ohuita, ohuita nilkkoja ja ilman lantioita" : hänen paraateistaan tuli yhtä suosittuja hänen luomuksistaan kuin mannekkeistaan; matkustamon monimuotoisuus lisää sen suosiota ja asettaa "uudet kauneuskoodit" esittäen mallin muodinsa keskipisteessä: nykyaikaisen mallinnuksen periaatteet ovat vakiintuneet ja ensimmäiset kuuluisat mallit ilmestyvät, kuten amerikkalainen Lilian Farley, lempinimeltään Dinarzade, on esillä monissa lehdissä. Mutta muotilehtien sivuilla esiintyvät mallit eivät ole kaikki ammattilaisia: tärkeiden tapahtumien aikana ja lehdistössä huomataan vain laulajia, näyttelijöitä tai sosiaalisen Pariisin edustajia; muotivalokuvauksen tullessa korkean yhteiskunnan naiset, miljonäärien vaimot, ennen kaikkea taiteilijat, pukeutuneet suuriin muotimaailmaan ja julkaistu Vogue , Harper's Bazaar tai Vanity Fair -sivuilla . Todelliset liikkuvat mainokset näkyvät myös tärkeimmissä lomakohteissa, kuten Pariisissa, Deauvillessa tai Biarritzissa, sekä Lontoossa tai New Yorkissa; kuuluisuus Diana Vreeland täsmennetään omaelämäkerrassaan: "Menin ulos joka ilta - nähtäväksi, aina nähdä - olla malli maailman muotitalo antoi minulle [...] mekko, joka minun piti pukeutua ja pitää" . Tämä muotikuvaus, joka lisääntyy aikakauslehdissä havainnollistamisen kustannuksella, jakaa mallin joskus, esittäen vain vaatteen tai tiettyjä ruumiinosia, mikä johtaa symbolisesti paluun työpajan puiseen mallinukkeeseen .
Vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen monet venäläiset muuttivat Pariisiin. He sijoittavat kaikki muodin alueet, myös mallinnus. 1930-luvun alussa kolmasosa malleista oli tätä alkuperää, kuten Horst P.Horstin löytämä Natalia Pavlovna tai Ludmila Fedosejeva . Mutta lukuun ottamatta Lisa Fonssagrivesia, joka onnistuu tekemään nimensä itselleen ja suurelle palkalle , harvat mallit todella saavat tunnustusta.
Jälkeen toisen maailmansodan , ammattiin tulee sitten kadehdittava eikä ole enää "kunniaton". Vuoden 1944 Broadwayn kuningatar , jonka nimi on englanninkielinen Cover Girl , osoittaa tanssijan menestyksen voitettuaan aikakauslehtikilpailun. Viisi vuotta myöhemmin Lisa Fonssagrives on Ajan kannessa . Samalla kun mallit hallitsivat uraansa, Eileen Ford ja hänen aviomiehensä, Ford-viraston perustajat , mullistivat järjestelmän, jonka vuonna 1928 perusti Lucie Clayton (vuonna) Englannissa. Ranskassa Ranville-koulu kouluttaa seitsemänkymmentä nuorta tyttöä vuodessa. Toiminta on muuttumassa ammattimaisemmaksi.
Eriyttäminen on sitten selvä välillä mallien , jota usein kutsutaan ” cover-tytöt ” , poseeraa staattisessa tavalla, ”liikkumaton kauneus asiantuntijoita” , ja mallien kuuluvat COUTURIER hytti , tekee varusteet ja esityksiä. Jälkimmäiset, joilla ei ole aina täydellistä ruumiinrakennetta, rekrytoidaan eleiden ja helpon pukeutumisen vuoksi. Toisaalta malleilla on oltava vain loistava fotogeenisuus , ja heidän on myös osattava meikata , tehdä hiuksensa ja pukeutua yksin. Luonnollinen hierarkia antaa malleille ensin matkustamoon verrattuna. Siellä on myös kolmas luokka, "lentävät" mallinuket, joilla ei ole sopimusta minkään talon kanssa, mutta jotka vuokrataan tarpeen mukaan. Vuodesta 1950 , sekoitus tyylilajeja luotiin eliittiin ammatin: suuri malleja ajasta, kuten Bettina , Capucine tai Ivy Nicholson , olivat paljon kysyntää suunnittelijoiden niinkuin valokuvaajat ; toisaalta talojen mallit, kuten Victoire , olivat lehdistön kysyttyjä, kun heidän maineensa oli saavuttanut muotitalojen salongit. Tuolloin mallinuken tai mallin valokuvaus, kun se tehdään suurille aikakauslehdille tai arvostettujen tuotemerkkien mainoksille, katsotaan suureksi taiteeksi, ja lehdissä mainitaan joskus nimiä tai lempinimiä, tunnustamisen muoto . Tämä medianäkyvyys, joka rikkoo mallin ja mallinuken väliset rajat, johtaa toiminnan uudelleenarviointiin: työ on huonosti palkattu siihen saakka, palkat nousevat; ensimmäiset supermallit, kuten Dovima tai Suzy Parker, nostavat hintoja, jotka joskus saavuttavat tähtitieteelliset summat. Noin tuhannesta Pariisissa työskentelevästä mallista koostuva mallimaailma jakautui sitten luonnollisten ja tyylikkäiden ranskalaisten, hienostuneiden amerikkalaisten ja englantilaisten sukupolven, kuten Barbara Goalen , Anne Gunning tai Fiona Campbell-Walter , alkusoittoon. tämän maan määräävä asema muodin suhteen seuraavan vuosikymmenen aikana. Swinging London on 1960 asetetaan Jean Shrimptonin , Twiggy tai Penelope Tree ympäri maailmaa entistä androgyyni ja nuoremmat siluetti: Tällä ready-to-wear vallankumous on tapahtunut siellä ja siluetin oltava yksinkertaisempia kuin että hän kulta Haute couture aikaisempina vuosina: ruumiit mallien vapautua kahleista edellisvuosien tapaan korvaamalla basque kanssa sukkahousut . Ohuuudesta tulee sääntö. Jos kapean rungon periaate otettiin käyttöön vuosisadan alussa, se saavutti huipentumansa ohut.
Noin 1970-luvullaSen lisäksi, että kaikkialla kulkevat tähdet kulkevat toisistaan, 1960-luvun loppuun saakka mallit olivat teoriassa joko tarkoitettu paraateille tai aikakauslehdille (vielä enemmän joko Vogue tai Harper's Bazaar ). Vaikka periaate on vakiintunut aikaisempina vuosikymmeninä, Ralph Lauren muuttaa vuonna 1972 tottumuksia näyttämällä mallia siihen saakka "mainoskuva"; tämä päivämäärä säilytetään symbolisesti siirtymänä, joka yhdistää valokuvamallin ja mallinuken ammatin. Noina vuosina Wilhelmina Models -toimisto perustettiin , sitten jonkin aikaa myöhemmin John Casablancas ja Alain Kittler avasivat Elite Model Managementin .
Noin samaan aikaan ensimmäiset mustat mallit ilmestyivät ensin Jacques Esterelin , sitten Paco Rabannen , André Courrègesin ja ranskalaisen Vogue'n sysäyksellä : vähemmistöjen väitteisiin sopeutunut suuntaus noina vuosina, suuret muotilehdet esittelivät niitä. sivut, kuten Donyale Luna joka ensimmäisen kerran kansissa brittiläisen Vogue ja Harper Bazaar vuonna 1960-luvun puolivälissä. muutamassa vuodessa, sekoitus rotuja - myös monissa Aasian malleja ensimmäinen paikka - tai kulttuuri on läsnä catwalkeilla Givenchy , Saint Laurent ja Kenzo : Iman , joka on Vogue vuonna 1976, tai Grace Jones , The mallin ohjaamo on Alaia käymässä välttämättömäksi. Huolimatta harvoista erikoistapauksista, kuten Naomi Campbell tai Tyra Banks vuosia myöhemmin, mustat mallit eivät onnistu vakiinnuttamaan muotiaan.
Seuraavien jaksojen aikana tulee esiin erilaisia trendejä: 1970-luvulla , edellisen vuosikymmenen jatkuessa, liian merkittävien muotojen puuttuminen hallitsee edelleen, vaikka malli pysyisi välttämättä seksikkäinä: Helmut Newton merkitsee aikakautta ja Lauren Hutton on läsnä kaikkialla. ”Ilmapiiri oli tuolloin mallien suhteen hyvin vapaa, saimme tehdä mitä halusimme. "Tulkitsemme" vaatteet pikemminkin kuin vain pukeutumalla niihin ", sanoo Pat Cleveland . Vaikka malli on tarkoitettu lähinnä naispuoliselle lukijakunnalle, malli pysyy useimmiten miehen halun kuvana, passiivisena vastaamassa tilauksiin: "Valokuvaaja sanoo" ole seksikäs "ja minä olen seksikäs" kommentoi Lisa Fonssagrives aikanaan. Tämä suhde - joskus fusional - aikana kuvauksissa antaa joskus hyvin yksin suhteita, kuten Anne Saint-Marie kanssa Henry Clarke tai Jean Shrimptonin joka asuu neljä vuotta David Bailey .
Kymmenen vuotta myöhemmin, se on hallitsevuus rinnassa: voimakas virta muodin 1980 , The Power Dressing asettaa kuvan seksikäs naisia, mutta myös eleganssin kuva Inès de La Fressange on kaikkialla läsnä tiedotusvälineissä. Tämän ajanjakson uusi kiinnostus muotia kohtaan merkitsi sitä, että yleislehti osallistui paraateihin; näiden on ylitettävä yksinkertainen vaatekokonaisuus, jotta niistä tulee näyttelyitä, joissa vallitsee ilmapiiri, malleilla on sitten lisärooli. Ajat vaihtelevat, ja toinen vahva virtaa, minimalistinen muoti ja Rei Kawakubo tai Jil Sander , vaatii lähes inertti mallinuket. Vuonna 1990 , Supermallit ilmestyi , symboleja naisellinen täydellisyyttä, urheilullinen, hymyilevä, muodoilla, menestyvän liiketoiminnan naisia. Heidän menestyksensä on valtava, ylittäen jopa vaatteet, joita he käyttävät: heidän maineensa on korkeampi kuin suunnittelijat, joiden puolesta he työskentelevät, he ovat paraateiden keskipisteessä. Ranskassa Laetitia Casta esiintyy Saint Laurentin ja muiden käytävillä .
Mutta ne korvataan pian sen jälkeen vähemmän klassisilla ilmeillä, kuten Kate Moss poseeraa ensimmäistä kertaa 15-vuotiaana tai ei-ammattimaisilla malleilla, jotka kävelevät Margielan , Gaultierin tai Van Notenin käytöillä : epätäydellisyys ja monimuotoisuus, katso epäkeskisyys "hämärtää voimassa olevat esteettiset koodit " ; tietyt tekijät, kuten Alexander McQueen tai Viktor & Rolf, pyytävät mallejaan perustamaan taiteellisia esityksiä ja asettamaan ylimääräisen roolin menneelle aikakaudelle. 1990-luvulla saapui myös lukuisia, usein hyvin nuoria malleja Itä-Euroopasta : itäinen lohko hajosi taloudellisten vaikeuksiensa kanssa, mutta myös avoimuus maailmalle teki ammatista houkuttelevan. Jos jotkut, kuten Natalia Vodianova tai Karolína Kurková, ovat nykyään selvinneet, harvat kohtaavat pitkän uran näyttämön edessä: ”armeija yhtenäisiä ja tuntemattomia vaihdettavissa olevan kauneuden malleja. " Tämä ohut 1960-luvulla merkittävästi esiin tullut ohuus korvaa tämän uuden sukupolven, joka koostuu joskus " naislapsesta ", joka on pitkä ja ohut. Siirtyminen vuoteen 2000 antaa paluun "täydelliseen kehoon" hylkäämällä tähän asti muodissa olevat androgeeniset kaunottaret. Lopuksi, eri aikakausien aikana malli ilmentää symbolisesti erilaisia kauneuden käytäntöjä.
Noin vuosisadan aikana mallin asema on muuttunut nimettömästä "vaateripustimesta" muusa- ja tähtiasemaan. Mutta muodin globalisoituminen on johtanut, lukuun ottamatta, ruumiinrakenteen standardisointiin, jättäen "vähän tilaa eroille ja monimuotoisuudelle" ja urat ovat yleensä lyhyitä.
Vuodesta 2015 lähtien muoti on kuitenkin antanut tärkeämmän paikan mustille ja aasialaisille malleille, kuten Adut Akech tai Soo Joo Park , mikä antaa Ranskan mallitoimistojen federaation presidentille mahdollisuuden huomata tekevänsä yhä enemmän. aikakauslehtien etusivu ja että ne edustavat vuonna 2019 10 prosenttia mallien työvoimasta. Siten Tim Walker tajuaa Pirellin kalenteri 2018 vain mustalla mallinuket. Tämä suuntaus näyttää olevan sitäkin kestävämpi, kun eri alkuperää olevat ammattilaiset ovat ottaneet vastuun muodista, kuten Virgil Abloh nimitettiin Louis Vuittonin taiteelliseksi johtajaksimaaliskuu 2018, Radhika Jones Vanity Fairin johdossa tai Edward Enninful brittiläisen Vogue- lehden kärjessä , jotka eivät epäröi esitellä vähemmän yhtenäisiä malleja yhä globalisoituneemmalla tavalla. Tästä eteenpäin muotimaailma, viehättävä lehdistö, korut ja hajuvesimerkit ovat tervetulleita moniin transsukupuolisiin mies- ( FtM ) tai naispuolisiin ( MtF ) malleihin . Amerikkalaisen The Fashion Spot -sivuston tutkimuksen mukaan syksy-talvi 2019-2020 -näyttelyihin valittiin 32 transseksuaalista naismallia . Mukaan stylisti ja kirjailija Philippa Nesbitt "on paljon enemmän transsukupuolinen malleja kuin luulet kiitotiellä, mutta he eivät sano sitä . "
Hytti mannekiini on henkilö stylisti yrittää hänen malleja ja prototyyppejä mallien hän luo. Muutamilla harvoilla matkustamomalleilla on ollut julkinen ura. Couturierin kanssa tehdyssä mallinukkeessa hän vastustaa "lentävää mannekiinia", joka työskentelee ilman yksinoikeutta.
Muotimallien työtä pidetään taidemuotona , vielä enemmän 1950-luvun lopulta lähtien, jolloin tietyt mallit tulivat tunnetuiksi. Nämä mallit, kun valokuvataan mukaan suurin tänään kuten Mario Testino , Patrick Demarchelier , Richard Avedon tai Barry Lategan , käyttävät kasvojen ja vartalon ilmaisemaan eri tunteita vaatimat valokuvaajat, luojat, taiteelliset tai toimittajat alan lehdissä. Muotikuvaajien ja kuvan he ymmärtävät mallinuket ovat erittäin tärkeä osa menestystä joissain malleissa.
Lopuksi, monialainen, nämä mallit toimi suunnittelijoille ja ready-to-wear tai muoti couture aikana paraateja , osallistua pääkirjoitukset muotilehtiä ja poseeraamaan tiedotuskampanjoita. Ne ilmestyvät erityisesti kansainvälisissä lehdissä.
Näiden mallien työ on vähemmän arvostettua kuin elävien käytävien työ. Nämä mallit esiintyvät mainoselokuvissa - paitsi missä ne ovat liikkuvia -, lehdissä, luetteloissa tai esitteissä.
Luettelomallit poikkeavat paraateissa vaadittavista standardeista, ja tämä vastaa valmisvaatteiden eri kokoja ja erilaisia valintoja. Niillä voi olla erilaisia painoja ja kokoja. Esimerkiksi on olemassa "suuria" tai "epätyypillisiä ruumiinrakenteita" mallinukkeja. On myös niin sanottuja vähittäismyyntimalleja, jotka ovat erikoistuneet käsiin, jalkoihin, jalkoihin, vartaloon, tatuointeihin jne. valokuvaukseen ja elokuviin.
Agenttien yhdistys (AMA) ilmoittaa, että naismallien mittausten on lähestyttävä 86-61-86 ja korkeus vähintään 1,72 m . Mutta vaatimukset muodin ovat muuttuneet ja viime osoittaa Euroopassa, keskimääräinen korkeus oli 1,79 m , rinnassa ympärysmitta on 85 cm ja 90 cm , vyötärön ympärys vähemmän kuin 62 cm , ja vyötärön ympärys. Lantio vähemmän kuin 90 cm , vastaamaan vaatteiden prototyyppien kokoja 34/36.
Samoin miesmallit ovat urheilullisia ja ohuita eikä lihaksikkaita (alusvaatteita). Paino 65 kg ja 75 kg, vähintään 1,80 m .
Nämä mitat on säilytettävä, jotta yhden koon vaatteet voidaan laittaa vain siksi, että niiden luomiseen käytetyillä tehtaan mallinukilla on sama leveys, mutta korkeudet ovat erilaiset.
“” Muotirunko ”on muottiin tehty siluetti, uskomattoman kapea, loputtomilla käsillä ja jaloilla, hyvin pitkä kaula ja hyvin pieni pää. Sinulla ei saa olla liian suuria luita. On asioita, joita ei voida höylätä ”
Pitkän kokemuksensa muoti-alalta Karl Lagerfeld panee merkille merkittävän muutoksen morfologiassa viime vuosikymmenien aikana, mutta muistuttaa Christopher Marlowen lauseesta : "Ei ole kauneutta ilman jotain outoa siinä. Mittasuhteet" . Lisäksi aikakauden idealismia vastaava teoreettinen täydellisyys ei ole aina sitä, mitä mallista haetaan, ja useita ”yksinäisiä kauneuksia” syntyy vuosikymmenien jälkeen. Mutta nykyään mallit pysyvät ylivoimaisesti valkoisina.
Äskettäinen kritiikki koskee joidenkin muotinäytöksiin osallistuvien naismallien äärimmäistä ohuutta on kuitenkin vain XX - vuosisadan alussa vahvistettujen ja vuodesta 1960 lähtien laajemmin levinneiden periaatteiden jatkuvuus. Tämän estetiikan mahdollisista kielteisistä vaikutuksista on keskusteltu. kaanonilla voi olla vaikutettavissa oleviin nuoriin, erityisesti anoreksisten häiriöiden alkuperään tietyillä nuorilla.
Muotimaailmassa, käsite "koko nolla" sai mediassa: järjestäjät ja Madridin muotiviikoilla 2006 kielsi osallistumisen mallien kanssa painoindeksi alle 18 (luokiteltu patologisia jota Maailman terveysjärjestö ).
Esimerkiksi Israelin laki kieltää sekä miehiä että naisia malleja näyttämästä tai esiintymästä maan tiedotusvälineissä, jos heidän painoindeksi (BMI) on alle 18,5. Couturier Karl Lagerfeld on julistanut olevansa voimakkaasti tällaista toimenpidettä vastaan.
Ranskassa kansalliskokous (3. huhtikuuta 2015) ja senaatin (17. joulukuuta 2015) ovat hyväksyneet lain mallien liiallista ohuutta vastaan.
6. syyskuuta 2017, luksusryhmät LVMH ja Kering ilmoittavat allekirjoittaneensa peruskirjan, jolla kielletään alle 32-vuotiaiden naisten ja 44-miesten ja alle 16-vuotiaiden mallien palkkaaminen aikuisia edustavissa paraateissa.
Seksuaalinen pahoinpitelyJotkut naismallit ovat tuominneet seksuaalisen väkivallan heihin, myös valokuvaajilta, ja jotkut ovat luoneet ammattiliitonsa. Dokumenttielokuva Picture me, huippumallin totuuspäiväkirja kertoo tästä aiheesta todistuksen malleista, jotka kertovat seksuaalisen luonteen kosketuksista ja pyynnöistä, joiden uhreiksi he ovat joutuneet.
"Huippumallit" ovat mallien eliitti, toisin sanoen kysytyimmät ja parhaiten maksetut paraateista ja lehdistötiedotteista.
Huippumallin tilan määrittämiseksi ei ole standardia ( esillä oleva malli ranskaksi). Termi itsessään on jonkin verran amerikkalaisen median keksintö, vaikka näiden mallien välillä voidaan havaita joitain yleisiä elementtejä: ne toimivat stylisteille tai erittäin arvostetuille muotitaloille, kuten Chanel tai Dior , ja tekevät muotilehtien kannet maailman ympäri. Nämä melkein yksinomaan naiset käyttävät julkkiksiaan allekirjoittamaan sopimuksia suurten tuotemerkkien kanssa, erityisesti erittäin kannattavalla kosmetiikan, asusteiden ja käyttövalmiiden tuotteiden alalla tai aloittamaan näyttelijän uran . Heille maksetaan joskus kymmeniä tuhansia dollareita päivässä työstä, jopa valokuvauksista; Läsnäolon lisäksi yksi tämän aseman muodostamismuodoista tulee huippumallin kustannuksista verrattuna muihin malleihin. Lisa Fonssagrivesia pidetään historian ensimmäisenä supermallina , englantilais-saksalainen termi, joka määrittelee huippumallia korkeamman aseman, joka on suosittu puoli vuosisataa myöhemmin Supermallien myötä .
"[…] Liha ja veri -nuket - ei liikaa lihaa eikä liikaa luita - joiden tehtävänä on kävellä malleilla suuren couturierin salonkeissa ja joskus punnita luettelossa olevia kilparatoja. Heidän moraalinen tilanne on varsin erikoinen: heitä pyydetään olemaan kauniita, saamaan hahmo, kaarre, "oksa", tuntemaan kävelemisen, liikkumisen ja aseiden asettamisen, asettamaan jalkajuna sivuun. 'mekko, joka mukauttaa heidän nuorekas kasvonsa ilmeeseen, joka on puku, johon he ovat pukeutuneet. […] Heidän on siirryttävä naispuolisista keinu- ja ylellisyysvaistoista imartelevaan tehtävään, tehtävästä, jolla heillä on oikeus olla muovisia hallitsijoita, laittaa valokeilaan ja ihailla, hämärään toimintaan, jossa he tulevat olemaan on velvollisuus jättää huomiotta tai mikä on vielä julmempaa, unohtaa. "
”Yleisön silmissä hänet korvattiin mallilla. Seuraavan vuosisadan aikana mallin historia toisti taiteilijan mallin. "
”Vuonna 2011 hän ansaitsi 9 miljoonaa dollaria, mikä teki hänestä maailman toiseksi eniten palkatun mallin Gisele Bündchenin jälkeen. 38-vuotiaana Kate Mossille maksettiin edelleen 400 000 dollaria per valokuvaesitys. "